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 La chambre de david

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david
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MessageSujet: La chambre de david   Mar 24 Aoû - 22:50

je commence avec ma famille

Voila ma copine
Spoiler:
 



Mon fils Théo 7 ans et Enzo 5 mois
Spoiler:
 


Ma copine et mon fils Théo à la naissance
Spoiler:
 


Moi et mon dernier
Spoiler:
 
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MessageSujet: Re: La chambre de david   Mar 24 Aoû - 23:04

Belle famille Smile




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MessageSujet: Re: La chambre de david   Mar 24 Aoû - 23:05

merci c'est gentil Wink



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MessageSujet: Re: La chambre de david   Jeu 26 Aoû - 0:30

Très jolie famille
Félicitation
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MessageSujet: Re: La chambre de david   Jeu 26 Aoû - 0:42

merci bien Laétitia



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MessageSujet: Re: La chambre de david   Sam 28 Aoû - 23:24

Bonjour je continue ma chambre avec une de mes grandes passion
Les reptiles
Alors voici quelques espèces que j'ai élever


Nom commun: Python molure, Python birman

Famille: Pythoninés


Répartition/biotope: Asie du sud, Birmanie, Vietnam, Thaïlande, Sud de la Chine.
Habite les zones boisées et les forêts tropicales.

Taille adulte: de 3.5m a 6m.

Température jour: 32°c. au point chaud et 27°c. au point froid.

Température nuit: 28°c. au point chaud et 25°c. au point froid.

Humidité: de 70 à 80%.

Eclairage: Pas indispensable si le cycle jour/nuit est assuré par la lumière du jour.

Difficulté d'élevage: 1/5 pour les juvéniles, 4/5 pour les adultes.


SPECIMEN SAUVAGE OU NE EN CAPTIVITE ?

Ce critère est réellement important. En effet, les spécimens d'élevage sont dans un état sanitaire optima et incomparablement plus familiers et dociles que leurs congénères sauvages, qui sont toujours porteurs de parasites externes et internes, et ont la plupart du temps un comportement agressif, surtout s'ils sont importés adultes.
Dans le cas du python molure, on trouve sans difficulté des spécimens nés en captivité, qui constituent le meilleur choix. A défaut, on peut opter pour un juvénile d'importation, sachant qu'une procédure de quarentaine et de déparasitage systématique est alors incontournable.

ADULTE OU JUVENILE ?

Le choix de l'âge du spécimen est également fondamental, surtout si on veut l'apprivoiser.
A cet égard, il est infinement préférable d'acquérir un juvénile, que l'on pourra habituer régulièrement aux manipulations. Ce choix est d'autant meilleur que, contrairement à ce qui se passe chez d'autres serpents, notamment certains colubridés nord-américains, même les très jeunes pythons sont robustes et bons mangeurs.

UN OU PLUSIEURS SPECIMENS ?

La cohabitation de plusieurs spécimen ne pose guère de problème si ce n'est en termes d'espace vital et à condition qu'ils soient de taille comparable. En revanche, il faudra isoler les spécimens lors des repas car, si deux serpents saisissent la même proie, il arrive fréquemmment que l'un commence à avaler l'autre. Ce type de cannibalisme accidentel fait vraiment partie des accidents aussi bêtes que classiques.

TERRARIUM

Il faut bien être conscient au moment de l'acquisition d'un python molure qu'aucun terrarium ne pourra être assez grand pour le loger lorsqu'il sera arrivé à l'âge adulte. On pourra donc utiliser un terrarium standard pendant les deux premières années, mais au delà, on devra remplir au moins trois conditions:
- être suffisamment bien isolé pour garantir le confort thermique du serpent,
- être correctement ventilé,
- être parfaitement sûr pour éviter toute évasion. N'oubliez pas qu'un molure adulte échappé peut provoquer un accident et que vous êtes alors civilement responsable.
Enfin, il est préférable qu'il soit doté d'ouvertures frontales coulissantes, que l'on pourra doter d'un cadenas, pour éviter tout accident.

1) Taille:

La taille sera différente selon l'âge du sspécimen auquel il est destné:
- pour des spécimens de moins d'un an, un terrarium d'environ 90X50X50cm. suffit,
- pour des sujets entre un et deux ans, des dimensions de 120X70X100cm. s'imposeront,
- au delà, un terra de 250X150X150cm. sera nécéssaire jusqu'a 3.5m.
- si plus grand, il faudra passer à l'enclos sur mesure.

2) Aménagement:

Compte tenu de la masse corporelle des espèces traitées dans cet ouvrage, l'aménagement du terrarium sera assez basique, avec pour unique objetctif de répondre aux besoins des animaux. En effet, il est totalement illusoire de mettre en place un terrarium comportant des éléments décoratifs, tels que des plantes, qui seraient très rapidement écrasés par les serpents. Les équipements indispensables sont au nombre de cinq: chauffage, bac d'eau, substrat, éclairage et abris.
En ce qui concerne le premier élément, il existe plusieurs systêmes valables. On peut opter pour un chauffage de toute la pièce, pour un chauffage au sol du type tapis chauffant, ou encore pour une lampe céramique, qui a pour effet de réchauffer l'air ambiant plutot que le substrat.
Quelle que soit la solution retenue, il faudra respecter les principes suivants:
- la puissance de l'élément chauffant sera suffisante pour atteindre une température diurne de 28-30°c. en ce qui concerne l'air ambiant, avec une zone plus chaude à 33°c. environ près du chauffage,
- la température sera légèrement abaissée la nuit, aux alentours de 27°c.,
- le corps de l'élément chauffant sera hors d'atteinte des animaux, afin d'éviter les brulûres par contacte direct.
Il est nécessaire d'être particulièrement vigilant par rapport à la fiabilité et à l'efficacité du système, car les boïdés sont très vulnérables face au refroidisssement, et ont alors une nette propension à développer certaines maladies, notamment au niveau pulmonaire.
Pour permettre aux animaux de s'hydrater, il est important de leur laisser à disposition un récipient contenant en permanence de l'eau propre et suffisamment vaste pour leur permettre de s'immerger, notamment en période de mue.
Pour garnir le sol du terrarium, on peut empoyer plusieurs matériaux, qui répondent à deux critères principaux, être faciles à remplacer et non dangereux en cas d'ingestion involontairess. Les produits correspondant à des critères sont les éclats de bois, ou encore le papier journal, moins esthétique.

A l'opposé, on bannira le sable ou les graviers, qui provoquent des blessures de la gueule en cas d'ingestion, débouchant souvant sur une infection (stomatite).
Quel que soit le matériau utilisé, il est primordial que le substrat reste en permanence propre, ce qui suppose l'enlèvement rapide des excrèments et du substrat souillé, et qu'il reste également sec. En effet, un sol sale ou humide aboutit à des infections cutanées graves affectant la face ventrale du serpent.
L'éclairage, indispensable pour reconstituer les cycles jour/nuit, fonctionnera environ 12 heures par jour. En revanche, il n'est pas nécessaire qu'il diffuse des rayons UV, dans la mesure ou le type d'alimentation des serpents traités dans cet ouvrage les met à l'abri de toute carence, que ce soit en vitamine D3 ou en calcium.
Enfin, les abris sont assez utiles pour réduuire le stress chez l'animal. Compte tenu de la taille adulte d'un python molure, il faudra prévoir un abri fait sur mesure, lui permettant de se réfugier dans une sorte de niche suffisamment sombre.

3) Température, éclairage et hygrométrie

Précisons maintenant les choses concernant les facteurs climatiques.
En dehors des particularités que nous verrons dans le dernier chapitre, les valeurs à obtenir durant la journée sont de29 à 31°c. pour ce qui est de la température ambiante, avec un point chaud à 33°c. environ.
La nuit, la température devra redscendre aux alentours de 27 à 29°c..
Selon certains auteurs, une baisse de température à 20°c. pendant quelques heures est bien supportée.
La durée des cycles jour/nuit, pour le chauffage, est de 12/12.
L'éclairage est primordial pour reconstituer le cycle jour/nuit, sans lequel les animaux sont gravement stréssés. On prévoiera donc une durée d'éclairage analogue à celle du chauffage, en couplant baisse nocturne de température et extinction des lumières.
La question de l'hygrométrie est primordiale, car les serpents traités dans cet ouvrage sont majoritairement issus de biotopes assez humides.
Il est essentiel qu'il règne un degré d'humidité suffisant dans leur terrarium, une atmosphère trop sèche favorisant l'apparition de problèmes respiratoires et lors des mues. D'un autre coté, si le substrat est humide, on aboutit également à des problèmes pathologiques sérieux, comme des dermatoses nécrosantes.

ALIMENTATION

Pour nourrir les serpents, il est préférable de distribuer des proies mortes.C'est d'autant pus aisé dans le cas du python molure, qu'il les accepte généralement sans problèmes. Le type de proie sera évvidemment fonction de la taille du spécimens. A cet égard, il existe un repère assez simple: la taille de la proie ne devra pas dépasser le double de la taille de la tête du serpent. Par conséquent, au fur et à mesure de la croissance du python, on pourra démarrer avec des souris tout juste sevrées, puis on passera aux souris adultes, aux rats et enfin aux lapins, poulets. La fréquence des repas ainsi que l'appétit des animaux seront très différents selon les cas de figure:
- les juvéniles, entre la naissance et une taille de 1,20m. auront une à deux souris tous les 3 ou 4 jours,
- pour les spécimens mesurant 1,20m. et jusqu'à l'âge de 3 ans, on passera à un repas hebdomadaire, constitué de 1 ou 2 proies ( rats ou lapins de taille adaptée),
- au delà de 3 ans, la fréquence des repas passera à une distribution tous les 10 jours, à l'exception des femelles reproductrices qui pourront être nourries toutes les semaines en fonction de leur état.

REPRODUCTION

D'une manière générale, on retiendra que chez le python molure, la maturité sexuelle intervient vers l'âge de 18 mois. Cela étant, plus que l'âge du spécimen, c'est sa taille qui fournira la meilleure indication. En effet, un spécimen insuffisamment nourri pourra voir sa croissance, et par voie de conséquence sa maturité sexuelle, considérablement retardées. On considère donc communément que les femelles, pour pouvoir se reproduire, doivent avoir atteint au moins les 3m, contre 2,20m. pour les mâles. La période de repos est une phase préalable indispenssable à la reproduction. Le processus consiste à séparer les mâles des femelles et à soumettre les futurs reproducteurs à une période de repos d'environ 2 mois, au cours de laquelle la température sera abaissée à 27°c. le jour et 22°c. environ la nuit. Durant ce temps, les animaux ne seront pas nourris. L'abaissement des températures aura deux effets principaux. Les femelles vont constituer les futurs oeufs, tandis que les mâles verront leur taux d'hormones sexuelles s'élever. Après ces 2 mois, on reviendra graduellement aux conditions climatiques habituelles et ont nourrira les femelles de manière plus fréquente que d'habitude ( touus les 5 jours ), sachant que les mâles constituent généralement à jeuner, et ce, jusqu'à la fin de la période de reproduction. Au bout de 3 semaines de ce régime, on remettra en présence mâles et femelles. L'accouplement suit généralement la mise en présence des partenaires et peut durer plusieurs heures. Les femelles s'arrêtent généralement de s'alimenter à partir du moment ou elles ont été fécondées. Les pontes se déroulent 2 à 3 mois après l'accouplement et comprennent une trentaine d'oeufs, parfois plus ( le record étant de 107 oeufs ). Pour préparer cet heureux évènement, il est indispensable de fournir aux femelles un site de ponte adapté. Ce dernier sera constitué d'une simple caisse de 70X70X20 cm. garnie d'une épaisseur de mousse légèrement humide. En suite il faut transférer les oeufs dans un incubateur, à demi enfouis dans de la vermiculite humide, à environ 29°c. environ et à 80% d'humidité. Là encore, la durée de l'incubation sera d'environ 2 mois ( entre 57 et 63 jours ). A l'éclosion, les jeunes mesurent entre 20 et 70 cm. Ils sont initialement plus irritables que la majorité des adultes,b ce qui est assez logique dans une optique de survie, les individus trop doux ayant plus de probabilité de finir dans l'estomac d'un prédateur que leurs congénères plus combatifs. Cependant, ils tendent à se calmer assez vite lors des manipulations, à l'exception des individus dotés d'un naturel réellement belliqueux. Ces derniers, en dépit de manipulations régulières, tendent à avoir des réactions de défennse plus ou moins marquées, qui vont consister systématiquement à fuir, en vidangeant au passage leurs glandes cloaquales. Comme pour la plupart des reptiles, le premier repas intervient après la première mue. Il devra bien entendu être adapté à la taille du serpenteau. Dans la majorité des cas, des souriceaux tout juste sevrés seront bien adaptés.

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MessageSujet: Re: La chambre de david   Dim 29 Aoû - 18:58

Description : Ce lézard particulier, d’une livrée grise avec des petites tâches plus claires, est surtout connu pour sa colerette. Il la déploie lorsqu’il est éffrayé ou dérangé, offrant alors à la vue de celui qui le regarde un dégradé de couleurs jaune-orange à rouge. Il va de soi que cette situation devient de plus en plus rare au fur et à mesure qu’il s’habitue à la présence humaine, tant que l’on ne passe pas son temps à l’effrayer ! Et vous ne le voyez déployer sa colerette qu’au moment de la mue, pendant un ou deux jours. Cela dit, ce lézard n’en reste pas moins l’un des plus majestueux qui soit, gardant toujours la tête et le buste droits en vous lorgnant d’un oeil sévère...De plus, les spécimens vendus chez jungle Shop sont dociles, habitués à être manipulés et aussi à être nourris à la main ! Même les plus jeunes ne refusent pas la nourriture donnée à la main.

Maintenance : Si une hygromètrie faible, autour de 60-70%, suffit la plupart du temps, il lui sera bénéfique une fois dans l’année d’augmenter ce taux d’humidité en pulvérisant de l’eau plusieurs fois par jour dans le terrarium, ou en programmant un brumisateur une ou deux fois dans la journée. Au niveau des températures, le lézard à colerette est poïkilotherme comme les autres reptiles ; il affectionne donc la chaleur ! Programmez-lui une température de 35°C au point chaud pour une température ambiante à 30°C la journée, et descendez tout ça à 20-21°C la nuit. Il faut constituer ce qu’on appelle un gradient thermique dans son terrarium. En ce qui concerne l’installation, il lui faudra un grand terrarium, car il est parfois très actif. N’oubliez pas un néon UV + un spot de type basking puissant, ou un spot UVA-UVB T-Rex, car ce lézard héliotrope aime le soleil et a un grand besoin d’UV pour se développer ! Un grand réservoir d’eau lui sera également bénéfique.

Nourriture : Il aime beaucoup les insectes (blattes et autres criquets), mais aussi les rongeurs, oiseaux, autres lézards, et enfin des fruits et des légumes à l’âge adulte (plus rare tout de même). C’est un bon mangeur. N’oubliez pas les suppléments vitaminés, surtout pendant toute la période de croissance.

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En résumé :

Docile
Origine :Australie et Sud de la Nouvelle Guinée
Moeurs : Arboricole / Diurne
Biotope :Aride
Taille adulte : 80 cm
Esperance de vie:10 ans
Nourriture adaptée : insectes et rongeurs

Fiche de Jungleshop





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MessageSujet: Re: La chambre de david   Dim 29 Aoû - 19:01

Nom scientifique: Eunectes murinus
Longueur du mâle : 9 m maximum
Poids du mâle : 150 kg
Ordre des Ophidiens
Sous-ordre : Aléthinophidiens
Famille:Boïdés
Sous-famille : Boïnés
Reproduction: Ovovivipare, de 20 à 40 jeunes
Distribution: Amazonie, Bassin de l'Orénoque, Guyane


L’Anaconda a une robe sombre, très utile pour passer inaperçu dans la jungle. L'anaconda (Eunectes murinus) n'est pas le plus grand serpent mais détient le record du plus gros reptile.
L'anaconda fascine et les rumeurs sont nombreuses sur la taille de certains spécimens. Mais, à ce jour, aucun anaconda de plus de 9 m n’a été trouvé.

Portrait de l'Anaconda

Contrairement aux autres boas, l’Anaconda vit dans l’eau. Excellent nageur, il peut rester immergé très longtemps. Dans la journée, il se cache dans les hautes herbes. Il peut également se chauffer au soleil sur une branche en attendant qu’une proie passe à sa portée.
L’anaconda fait partie des serpents primitifs qui, ne possédant pas de venin, tuent leur étouffement (constriction).
Il s’attaque très rarement à l’homme. Par contre, sa peau, très convoitée, lui vaut une chasse intensive. Il fait d’ailleurs partie des espèces menacées et donc protégées.
A l'origine de beaucoup de mythes, l'anaconda peut peser jusqu'à 130 kg. Il est hypothétique de penser que cette espèce puisse dépasser 9 m.

Techniques de chasse

L’Anaconda chasse entre le crépuscule et l’aube. Il se nourrit surtout de poissons, d’oiseaux et de mammifères.
Incomparable chasseur à l'affût, l'anaconda capture ses proies par surprise. Les immenses marécages du Venezuela lui permettent de se dissimuler.
Les plus grands d’entre eux peuvent s’attaquer à des crocodiles et des capybaras qui sont de gros rongeurs.
Les dents des anacondas sont orientées vers l'arrière de leur gueule. En se débattant, la victime ne fait qu'agraver sa blessure.
Les proies capturées sont étouffées par les puissants anneaux de ce serpent, puis avalées la tête la première.
Il se sert de ses dents comme des crampons pour faire avancer la proie dans l’œsophage. Il digère ses proies grâce à de puissants sucs digestifs.
Il lui faut 6 heures d'efforts pour arriver à avaler une proie aussi grosse qu'un capybara.
Il somnole ensuite pendant 4 ou 5 jours pour digérer voire plusieurs semaines selon l'importance de la proie. Il est d’ailleurs ès vulnérable pendant cette période.

Reproduction

Le mâle attire la femelle en émettant des cris sonores et retentissants. On pense également que la femelle diffuse dans l'air des substances chimiques pour attirer des partenaires.
Une sorte de ballet nuptial se déroule sous l'eau. Les femelles peuvent avoir une douzaine de partenaires.
Pour caresser sa partenaire, le mâle dispose d'un organe sexuel, vestige des membres postérieurs des lézards, ses ancêtres.
Comme chez tous les boas, la femelle met au monde des jeunes vivants. Elle ne pond pas d’œufs car les oeufs éclosent dans le corps maternel. Elle est ovovivipare.
Chaque portée comporte 10 à 50 petits qui mesurent entre 60 et 90 cm. Les nouveau-nés nagent dès leur naissance. Aussitôt nés, les serpenteaux ne peuvent plus compter que sur eux-mêmes.

Comme pour la plupart des reptiles, peu d’entre eux atteindront l’âge adulte. Les prédateurs sont nombreux: caïmans, piranhas, ocelots, jaguars, pumas ....

Références

Les serpents. Editions Artémis 1999
Serpents. Nigel Marvin et Rob Harvey. Editions Solar 2001





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MessageSujet: Re: La chambre de david   Dim 29 Aoû - 20:37

les serpents j'ai peur!!!!!!!!!!




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MessageSujet: Re: La chambre de david   Dim 29 Aoû - 20:46

moi j'adore sa je voudrais en faire mon métier



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MessageSujet: Re: La chambre de david   Dim 29 Aoû - 20:54

ta pas peur ti !!




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MessageSujet: Re: La chambre de david   Dim 29 Aoû - 20:58



Moi aussi ça me fait peur tout ça
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MessageSujet: Re: La chambre de david   Dim 29 Aoû - 21:01

Mi otre à pas peur,
je compte m^me prendre un caïman



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MessageSujet: Re: La chambre de david   Lun 30 Aoû - 22:37

C'est fascinant mais à la fois effrayant.
Connais tu toute la réglementation demandé pour en faire ton métier ?


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MessageSujet: Re: La chambre de david   Lun 30 Aoû - 22:39

oui par coeur Wink

pourquoi tu t'y connais ?



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MessageSujet: Re: La chambre de david   Lun 30 Aoû - 23:21

Moi m'y connaitre ? non absolument pas, mais j'aime beaucoup regarder des reportages sur les reptiles avec ma moitié et j'ai cru comprendre que la législation était particulièrement lourde.


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MessageSujet: Re: La chambre de david   Mar 31 Aoû - 0:15

Oui très très lourde tu as raison



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MessageSujet: Re: La chambre de david   Mar 31 Aoû - 0:36

Auras tu une formation à suivre si tu désires en faire ton métier ?


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MessageSujet: Re: La chambre de david   Mar 31 Aoû - 0:46

non pas de formation vus que j'en ais déjà élever beaucoup en amateur,
mais un dossier plusque béton à remplir



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MessageSujet: Re: La chambre de david   Mar 31 Aoû - 0:51

Je te souhaite bien du courage, car si c'est comme pour les adoptions, l'administration va tout faire pour voir si tu es déterminé et en général c'est à l'usure qu'il le font !!

En tout cas reçois tout mon soutien !!




Dernière édition par Lolotte le Mar 31 Aoû - 0:58, édité 1 fois
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MessageSujet: Re: La chambre de david   Mar 31 Aoû - 0:53

merci bien Wink



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MessageSujet: Re: La chambre de david   Mer 13 Oct - 1:13

Coucou

Et bien franchement chapeau car ce n est pas mon truc , j ai peur également ...

Mais il faut admettre qu' ils ont leurs charmes et les couleurs sont belles .

Mais bon je les regarde de très loin haha

Uria2




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MessageSujet: Re: La chambre de david   Mer 13 Oct - 1:23

T'inkiète Uria2,

ils sont pas tous méchants.



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MessageSujet: Re: La chambre de david   Mer 13 Oct - 10:43

Coucou David

Dans ceux que tu as citè il y en a quand même qui sont dangereux ....

Bonne journée

Uria2 Smile




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MessageSujet: Re: La chambre de david   Mer 13 Oct - 11:30

oui ils sont tous dangereux mes serpent,
car ils atteignent tous plus de 5m,
et le réticulé lui mesure jusqu'a 9m,
donc oui ils sont dangeureux.



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MessageSujet: Re: La chambre de david   

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La chambre de david
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